Воскресное настроение: веселая подборка

Как дрессировать собаку? Информация для новичков

Дрессировка собак самостоятельно и без помощи специалиста возможна, если хозяин учит команды для собак точно следуя указанным рекомендациям. От владельца понадобятся ещё трудолюбие и терпение. Эти важные качества, наряду с правильным исполнением каждой команды, позволят дрессировать собаку самому настолько эффективно и быстро, насколько это возможно. Настраивайтесь серьёзно потрудиться, иначе зря потратите время и ничего не добьётесь. Лентяи никогда ничего не добиваются.
Итак, как дрессировать собак, с чего начать занятия, что нужно для тренировки собак и щенков самым важным командам, а также какую амуницию брать, какое лакомство давать, где вообще тренировать и сколько?

Как дрессировать собаку? Все команды для собак общего курса.

 

Для начала поговорим о том, каким командам следует учить собаку. Если у вас щенок младше 3 месяцев, то почитайте с чего начинается дрессировка щенков. Всем, у кого зверь старше 3х месяцев продолжают чтение данной статьи.
Все команды ниже являются очень нужными, поэтому выбросить какую-либо из них не представляется возможным. Если вы не будете читать статьи о командах, написанных ниже, то всё написанное в статье покажется вам слишком непонятным.
1. "Ко мне". Самая нужная команда, которая употребляется чаще всех остальных в повседневной жизни.
2. "Фу". Невозможно представить сосуществование с собакой без этой команды. Важна как воздух.
3. "Рядом". Каждый день вы будете пользоваться этой командой. Научить идти собаку рядом не трудно, если работать правильно.
4."Сидеть". Нужная команда, которая применяется очень часто.
5. "Лежать". Применяется редко, но учится легко.
6. "Стоять". Как ни странно, но применяется чаще чем «лежать». Научить собаку этой команде новичку будет несколько сложно.
7. "Дай". Не думайте, что это малополезная команда. Она полезна для собаки любой породы, которую хозяин хочет контролировать, а особенно нужна для собак серьёзных пород, чей долг защищать хозяина (нужна при обучении защите хозяина - чтобы вы могли приказать собаке не только атаковать злоумышленника, но и отпустить его). "Дай" нужно выучить если вы хотите чтобы собака отдавала вам брошенную ей палку или игрушку. А вот команду "дай" лапу лучше не учить, так как потом собака будет просто так давать вам лапу каждый раз, как вы к ней нагнётесь.
8. "Апорт". Благодаря апортировке вам будет значительно проще выгулять физически активную собаку. Также, она позволит обучить животное обыску местности в дальнейшем. Обязательно, непременно учите ей питомца уже с юных лет.
9. "Место". По вашей команде собака должна идти на своё место в доме. Не страшно, если она дрыхнет где попало, если владельцев это устраивает, но место своё должна знать.
10. "Фас". Упомянул тут эту команду, так как многие хозяева волнуются по поводу будущего собаки как защитника. Забудьте про эту команду, пока не научите собаку слушаться вас.

Это были все самые нужные команды. Кстати, чтобы собака охотнее выполняла команды используйте разные лакомства для собак. С лакомством процесс обучения идёт куда быстрее.
Теперь о том, как проводить занятия и сколько.

Сколько дрессировать собаку и щенка, где и когда?

 

Дрессировкой можно заниматься хоть дома, подавая такие простые команды как «ко мне», «сидеть», «фу» и т.д. Но полноценной дрессировкой это назвать нельзя, так как собака будет слушаться хозяев дома, и будет отказываться от послушания на улице.
Поэтому берите ошейник, пристёгивайте к нему поводок, запаситесь лакомством и хорошим настроением, и вперёд дрессировать самому. Свои первые занятия проводите в месте, где вам никто не станет мешать – усложнять обстановку и дрессировать в присутствии множества раздражителей будете позже (постепенно).
Учите собаку командам три раза в неделю, например: понедельник, среда, пятница. Если слишком заняты, то как минимум два раза. Первые занятие не делайте дольше 35 - 45 минут, а в дальнейшем увеличьте продолжительность тренировок до 1 – 1,5 часов.

1. Занятие первое: учите команды «рядом», «сидеть», «лежать», «ко мне» и обязательно дайте выдержку. Команду «ко мне» отрабатывайте во время выгула – просто подзывайте собаку время от времени, а также вместе с выдержкой (подробности в статьях).
2. Занятие второе: делайте то же самое, что и на первом занятии.
3. Занятие третье: дрессируйте как и раньше, но увеличьте время занятий до 45 минут - 1 часа. Также, пора вводить команду «стоять».
4. Занятие четвёртое: отрабатывайте всё те же команды. Сейчас все ваши усилия должны быть направлены на то, чтобы добиться от собаки их идеального выполнения. Поэтому если что-то не получается, просто ищите ответ на вопрос и у вас всё получится!
5. Пятое занятие: на пятое и все последующие занятие занимайтесь отработкой этих же команд. Требуйте выполнения с одной команды, добивайтесь того, чтобы собака работала стабильнее! Никакого толку от «полудрессировки» командам нет. Кстати, можете обучить собаку идти на любое обозначенное место по команде. Но на данный момент вам есть чем заняться, да и статьи подходящей на сайте нет :) Следите за новыми материалами в разделе "дрессировка" – там появится статья про то, как научить собаку идти на обозначенное место.

Команду «ко мне» подавайте во время выгула, время от времени, а также когда собака лежит на выдержке и вы решаете её подозвать к себе.
Команду «фу» будете отрабатывать в повседневной жизни. Искусственные условия для отработки этой команды можете создать разбросав еду в радиусе нескольких метров. При попытке подобрать еду – даёте строгую команду «фу» и делаете рывок поводком.
Команде «место» будете учить в доме, то есть отправляя на место собаку. Чтобы научить животное идти на обозначенное место вне дома, нужно дождаться пока я соображусь на новую статью или найти информацию в интернете самостоятельно. Вообще, для послушания команда полезна, хотя в жизни используется достаточно редко.
Команды «апорт» и «дай» будете отрабатывать сначала во время выгула. Просто играйте с собакой любимой игрушкой, лучше всего пуллером, и несколько раз за всё время дайте команду «дай». Дрессируя собаку вы также будете отрабатывать апортировку и «дай», но в более строгой манере, не игровой.
Команда «фас» не простая команда, и ей может обучить только опытный человек. И никакой опытный человек не возьмётся за дрессировку этой команды без предварительной работы на послушание. Если кинолог увидит, что собака слушается вас, то вы обойдётесь, скорее всего, несколькими занятиями на послушания и перейдёте к курсу защиты.

В какой последовательности работать и сколько?

Мешайте команды как хотите – это главное условие. Можете начать с отработки команды «рядом», а после 5-10 минут заняться отработкой команды «сидеть», «лежать» и «стоять». Потом снова вернитесь к команде «рядом» и после 5-8 минут займитесь выдержкой. Выдержкой займитесь ещё минут 5-10, после чего можете отработать команду «апорт» и «дай». Ими занимайтесь минут 5-10.
На следующее занятие перемешайте всё как попало! Всегда меняйте порядок выполнения команд – такой подход положительно отразится на процессе дрессировки.

Самые важные моменты в дрессировке.

1. Как упростить дрессировку? Выгуляйте хорошенечко собаку перед дрессировкой. Физически уставшая она будет меньше отвлекаться, и будет куда лучше работать. Такая маленькая хитрость раза в 3-4 упростит дрессировку.
2. Не частите с командами. Делайте небольшие паузы между командами. Например, отрабатывая «сидеть», «лежать» и «стоять», делайте перед подачей следующей команды паузу от 5-10 секунд. То есть не нужно частить с подачей команд, иначе у собаки взорвётся мозг.
3. Подаётся только одна команда. Не нужно повторять какую бы то ни было команду более двух раз. Потом собака будет слушаться только со второй, третьей и так далее команды.
4. Мешайте команды. Собака не должна знать, какая команда будет подана в следующий раз. То есть те же «сидеть, лежать и стоять» должны подаваться в разнобой. Не по порядку. Также, нужно постоянно менять порядок выполнения команд. Например, обычно после выдержки вы отрабатывали команду «ко мне», а теперь отработайте команду «рядом». В общем занимайтесь всеми командами, но мешайте всё как кашу.
5. Собака тоже устаёт. Излишества в дрессировке вредны. Животное не может пожаловаться вам, что, возможно, у него болит голова или что-то ещё. А может быть, сегодня у него чуть-чуть другой настрой, и команды выполняются как-то неохотно.
   Со временем собака будет слушаться хозяина всё лучше, а потом будет идеально работать при любых обстоятельствах. Но вы должны помнить, что имеете дело не с компьютером, а с живым существом.
   
6. Торможение. Бывает так, что во время процесса дрессировки собака выглядит какой-то запуганной. Команды вроде и выполняет, но как-то боязливо, неуверенно. Скорее всего, вы были слишком строги, это первые занятия животного либо нагрузка была слишком велика. Тогда добейтесь выполнения любой самой простейшей команды, после чего щедро похвалите собаку. Причём поощрять нужно в 3-4 раза дольше обычного. Когда собака поймёт, что хозяин одобряет её – будет работать в несколько раз лучше. Неплохой вариант - прерваться на игру или выгул.
7. Побег. Бывает так, что щенок или собака срывают занятия и устремляются закаким-нибудь раздражителем вроде пробегающего мимо кота или собаки. В общем, причина найдётся. Тогда нужно отрабатывать выдержку сначала на длинном поводке – так вы сможете легко догнать животное, как бы быстро оно не бегало. Достаточно длины поводка в 3-5 метров (поводок с карабином обойдётся очень дешево). В принципе, кроме выдержки он не особо где-то ещё нужен, разве что при обучении походить по команде и отучении брать с пола.
8. Идеальное послушание. Не сразу, постепенно и планомерно учите собаку командам, добиваясь того, чтобы она слушала вас в любой ситуации. Для начала настойчиво дрессируйте основным командам и добивайтесь их моментального выполнения в спокойных условиях. Когда все команды будут выполняться животным идеально, пора будет усложнять дрессировку, создавая искусственно ситуации, в которых животное должно вас слушаться. Эта тема достойна отдельной статьи, а на данный момент вам есть что делать.
9. Дрессирует только один. Собака должна выполнять основные команды от всех членов семьи. Для этого не обязательно ходить и дрессировать всем, но знать, как добиться выполнения самых основных команд должен каждый. На самой дрессировочной площадке должен присутствовать только один член семьи, иначе собака будет отвлекаться.

Линька пауков птицеедов

Особое внимание необходимо уделять пауку в период линьки. Линька – важнейший и вместе с тем наиболее критический период в жизни каждого птицееда. На основании опыта и анализа практики содержания птицеедов в неволе можно выделить три проблемы (фактора), возникающих в период линьки и непосредственно перед линькой, и влияющих на процесс линьки и его успешность. Надо отметить, что в результате линьки паук либо переходит в новый возраст, либо лишается конечностей, либо погибает «по непонятной причине».

Первая проблема заключается в особенностях водного обмена у пауков-птицеедов. Дело в том, что организм птицееда более чем на 70% состоит из воды. Стюарт и Мартин (1970) предполагают, что в процессе линьки физиологически задействуется большая часть водного запаса паука, и если птицеед по какой-либо причине ослаблен, обезвожен, то для успешной линьки требуется привлечение дополнительного ресурса влаги непосредственно из окружающей среды.

В природе поддержание должного уровня влажности обеспечивает нора или иное укрытие. В неволе такая влажность должна поддерживаться искусственно, то есть независимо от того, к какой группе относится конкретный вид птицееда, в период линьки необходимо поддержание более высокого уровня влажности по сравнению с обычными условиями содержания, особенно если состояние паука вызывает какие-либо опасения. Высокая влажность воздуха обеспечивает, как минимум, поддержание в размягчённом состоянии старого экзоскелета паука.

Поэтому целесообразно производить опрыскивание террариума с пауком тёплой водой в течение нескольких дней непосредственно перед линькой.

Вторая проблема, связанная с линькой паука, возникает у физически ослабленных и пауков последних возрастов. Самая большая опасность связана с тем, что птицеед не сможет в этом случае вытянуть ноги через кольца старого экзоскелета, и тогда процесс линьки становится более продолжительным. За это время старый экзоскелет постепенно высохнет и сдавит новую оболочку паука, которая в свою очередь, затвердевая, теряет свои эластичные свойства, и проход конечностей через кольца старого экзоскелета будет практически невозможен.

В этом случае предлагается в качестве помощи птицееду нанесение небольшого количества глицерина, способствующего смягчению старого экзоскелета и обеспечивающего беспрепятственное прохождение его ног сквозь старую оболочку.

И, наконец, ещё одна причина, обусловливающая возможные трудности с линькой птицеедов, связана с имеющимися повреждениями старого экзоскелета. Если рубец, образовавшийся в результате повреждения, достаточно велик, то он служит местом «спайки» старого и нового экзоскелетов. Поэтому соответствующая область тела птицееда получается как бы схваченной, и прохождение её через старую оболочку оказывается фактически невозможным.

В подобном случае зачастую паук отбрасывает схваченную таким образом конечность, которая затем восстанавливается. Такое «самокалечение» наблюдается и в случае, если паук получает сильное повреждение ноги, например, в результате укуса кормового животного или одного паука другим (наблюдение Евгения Рогова, город Москва, 2000 г.: самец Avicularia huriana совершил акт «самокалечения» после укуса его ноги самкой во время спаривания).
Если такая ситуация происходит с Вашим питомцем, то Вы можете попробовать искусственно удалить неспособную пролинять конечность паука, но данная операция целиком находится под Вашей персональной ответственностью (разрыв должен приходиться в месте сочленения члеников ноги).

В заключение проблем, связанных с линькой, заметим, что половозрелые самцы, пытающиеся полинять, в исключительном большинстве случаев погибают в процессе линьки.

Воскресное настроение: кто в доме хозяин? КОТ!

Интересные факты: порода скоттиш фолд

История породы

Как ни странно, но первые упоминания о кошках с висящими ушами встречаются на Востоке, около 1796 года. Поэтому длительное время считалось, что эти кошки живут только в Китае, и их называли «китайскими». Но эти кошки  не внесли весомого вклада в зарождение породы, поэтому датой рождения породы считается 1961 год, а место рождения - Шотландия.
Однажды в 1961 году владелец питомника британских кошек - Ульям Росс, около одной ферме в Шотландии заметил необычную кошку, уши которой были подвернуты вниз. Росс познакомился с хозяином фермы и попросил, что если у кошки родятся котята с такими же ушками, то он хотел бы приобрести одного из них. Спустя некоторое время кошка родила двоих котята. Одного из них семья Россов взяла себе. Уильям и его жена Мэри заинтересовались типом наследования данной генной мутации и начали ее изучения. Вскоре они занялись разведением этих очаровательных кошек с загадочными ушками.

Висящие уши у этой породы классифицируются некоторыми любителями как изъян, и существует мнение, что шотландские вислоухие особенно подвержены заболеваниям ушей. Такое возражение заставило руководящий совет любителей кошек в Англии отказаться от признания породы, и около 10 лет назад она пропала с выставок.
Зато в Америке шотландские вислоухие стали весьма популярными. В 1978г. CFA (Cat Fanciers Association) предоставила им свой стандарт.
Отдается предпочтение ушам более маленьким, распластанным, по сравнению с более крупными, имеющими более отвислый вид.
В Украине первые вислоухие котята появились в начале 1990-х.  Производители были импортированы из Германии и США.
Современная порода короткошерстная шотландская вислоухая приобрела свой собственный, узнаваемый тип, несмотря на скрещивание с американской и британской короткошерстными кошками.  Сейчас такие скрещивания не допускаются.

Какие они – шотландцы?

Кошки шотландской породы бывают двух видов: вислоухие (скоттиш-фолд) и прямоухие (скоттиш-страйт). До недавнего времени скоттиш-страйтов расценивали как британцев,  хотя они несколько отличались (шотландцы не такие массивные, более грациозные). В настоящее время шотландская порода полностью отделилась от британской. Во многих клубах не признают котят, полученных от вязки шотландской и британской породы. Следует отметить, что скоттиш-фолдов можно вязать только со скоттиш-страйтами (при вязке фолд - фолд котята рождаются с нарушением в костяке -  последствием чаще всего является летальный исход).
Вот такими должны быть шотландцы по стандартам породы:

Тело:

от среднего до крупного размера, мускулистое, приземистое. Грудь, плечи, спина – широкие. Шея короткая, мощная. Конечности мускулистые, лапы круглые, толстые. Хвост средней длины, толстый, должен быть подвижный по всей длине.

Голова:

округлая, широкая, с сильным подбородком. Нос короткий, широкий, с небольшим переходом, но без глубокого стопа. Щеки полные. Подушки усов круглые.

Уши:

маленькие, загнутые вперед. Широко поставлены, должны быть плотно прижаты к  голове.

Глаза:

большие, круглые, широко расставленные. Цвет глаз должен соответствовать окрасу шерсти.

Шерсть:

похожа на плюш. Короткая, густая. Текстура шерсти может варьировать в зависимости от окраса или региональных и сезонных изменений. Длина шерсти от средне-длинной до длинной. Обильная растительность на мордочке и на теле желательна, однако на мордочке и конечностях допускается короткая шерсть. «Штанишки», опушение хвоста, пучки шерсти между пальцами и опушение ушей должны быть ясно видимы, желателен воротник. Серьезным недостатком взрослых животных является ватная шерсть.
Окрасы шотландской вислоухой можно разделить на несколько условных групп – сплошные (насыщенные – черный, красный, шоколадный, осветленные – голубой, лиловый, кремовый), черепаховые (сочетание черного с красным, голубого с кремовым и т.д.),  дымчатые (дымы, камео, шиншиллы), табби (полосатые, мраморные, пятнистые, тикированные) ,  биколоры (сочетание основного цвета с белым), колорная (сиамская).

Характер

Шотландцы отличаются добрым и спокойным нравом. Кажется, что они имеют неограниченное терпение. Кошки этой породы приветливы, любознательны, неагрессивны, миролюбивы. Очень привязываются к хозяину и дому. Неприхотливы и могут приспосабливаться к любым условиям жизни. Спокойно уживаются с другими животными и становятся другом как  для взрослых, так и для детей. Конечно же, немаловажную роль играет воспитание котенка и условия содержания.

Как кормить свою черепаху?

В природе черепахи сами выбирают подходящий для них корм, при необходимости едят белковую пищу и минеральные вещества, необходимые для формирования панциря. В домашних условиях правильным питанием черепаху должен обеспечить ее хозяин.

Черепахи по типу питания делятся на 3 группы, перечисленные ниже. Каждой группе соответствует определенное соотношение растительной и животной пищи, которое нужно давать черепахам. Кормление черепах неподходящей для данного вида пищей (например, давать среднеазиатским мясо или триониксов кормить салатом) чревато проблемами с пищеварением, обменом веществ и внутренними органами. Также черепахам необходимо давать еженедельно витамины и кальций.

ХИЩНЫЕ (70–90% животной пищи, 10–30% растительной пищи). 

Почти все полностью водные и все молодые водные виды: триониксы, молодые красноухие, болотные, каймановые, мускусные и т.д.

Основной корм:
- рыба нежирная с мелкими костями и внутренностями живая или размороженнаяя. Рыбу для молодых черепах давать мелконарубленной (позвоночник без ребер), с костями, для взрослых черепах — большими кусками или целиком. Крупные кости можно мелко рубить или толочь.
- печень говяжья или куриная 1 раз в неделю
- морепродукты (морской коктейль, креветки (желательно зеленые, а не розовые)
- мелкие млекопитающие целиком (мыши-голыши, бегунки, крысята)
Все морепродукты и рыбу давать только в сыром виде, не термически обработанные. 

Дополнительный корм (раз в неделю):
- Сухой корм для пресноводных черепах (гранулы, палочки, хлопья, таблетки, рассыпные, капсулы): Tetra, Sera, JBL и другие.
- Насекомые: сверчки, мотыль, гаммарус, кузнечики, дождевые черви, кормовые тараканы, зофобас, огневка и т.п.
- Моллюски, беспозвоночные, амфибии: улитки с панцирем небольшие, слизни, головастики, лягушата...

Нельзя давать:
- мясо (любой фарш, сосиски, колбаса, говядина, свинина, баранина, курица и т.п.), жирную рыбу, фрукты, хлеб, сыр, молоко, кошачий или собачий корм.

ВСЕЯДНЫЕ (50% животной пищи, 50% растительной пищи) Полуводные и взрослые водные, некоторые сухопутные черепахи: взрослые красноухие, колючие, куоры, красноногие (угольные), Шпенглера и т.д.

Рацион составляет 1/2 животной пищи (список выше) и 1/2 растительно пищи (список ниже). Водным черепахам дают в качестве животной пищи рыбу и морепродукты, сухопутным - мышат. Водным черепахам дают водные растения, сухопутным - наземные + фрукты и овощи.
ТРАВОЯДНЫЕ (95% растительной пищи, 5% животной пищи).

Все сухопутные черепахи, в том числе среднеазиатская, лучистая, греческая, плоская, паучья и т.д.

Основной корм:- 80% всего рациона должна составлять зелень: свежие или полусухие салаты, съедобные листья, травы, суккуленты, цветы
- 15% рациона - овощи (кабачок, тыква, морковь, огурцы...)
- 5% рациона - не слишком сладкие фрукты (яблоки, груши...)

Дополнительный корм (раз в неделю):
- грибы неядовитые (сыроежки, шампиньоны, подберезовики),
- сбалансированный сухой корм для сухопутных черепах (фирм Sera, Tetra, JBL, Zoomed),
- другое: отруби, соевый шрот, сухие дрожжи, сухую морскую капусту, молодые семечки подсолнуха (сырые).

Нельзя давать:- мясо (любой фарш, сосиски, колбаса, говядина, свинина, баранина, курица и т.п.), рыбу, хлеб, сыр, молоко, кошачий или собачий корм.

---

Какие ошибки чаще всего совершают хозяева черепах?

• Дают сухопутным травоядным черепахам животную пищу, а хищным водным — только растительную.

• Кормят черепах слишком часто или слишком редко, что приводит к ожирению и неправильному росту тела и панциря или истощению и смерти.

• Не дают черепахам витамины и кальций, в результате чего у черепах часто случаются переломы конечностей, авитаминоз и кривой панцирь.

• Кормят водных черепах исключительно гаммарусом, мотылем и подобной пищей, которую ни в коем случае нельзя считать основным кормом.

Обустраиваем террариум для сухопутных черепах

Размер террариума

Для одной черепахи 6-15 см длиной надо как минимум 60 х 40 х 50 см, для двух черепах или одной крупной черепахи - нужен террариум 100(120) х 50 х 50 см (длина х ширина х высота). При увеличении числа черепах, размер террариума должен увеличиваться. Обычно размер террариума рассчитывается исходя из 2-6 размеров черепахи (ширина черепахи к ширине террариума, длина черепахи к длине террариума).

Материал и форма террариума 

Террариум для черепахи представляет собой невысокий длинный и широкий закрытый ящик с отверстиями вентиляции.

Лучше всего использовать нетоксичный ударопрочный пластик, который легок и удобен. Также в качестве материалов можно использовать дерево, стекло, оргстекло. Прозрачной можно оставить только ту сторону, через которую вы будете доставить черепаху и давать ей корм. Важно учитывать, что черепахи иногда не видят стеклянные прозрачные стенки и бьются панцирем об стекло. Тогда часть стенок лучше заклеить красивым террариумным фоном.

Форма террариума может быть в виде прямоугольника или квадрата. Удобно, когда открыть террариум можно сдвигая стекло из пазов (как в книжных полках) или вынимания стекло, крепящееся на магнитах для мебели. Высота бортика должна быть не меньше 10-20 см, чтобы можно было насыпать в террариум слой грунта и черепаха не могла выбраться наружу.

Где приобрести террариум?

Вы можете купить террариум-черепашатник в зоомагазине, заказать на заказ, купить б/у либо сделать своими руками (склеить стекла, проложить вентиляцию и провести лампы). Если ваш бюджет ограничен, вы можете воспользоваться более дешевыми альтернативными вариантами:

	1. Огороженный участок пола, загон на полуТемпература дома должна быть более 26 градусов круглогодично + лампы над загоном. Выбирается участок пола в углу, покрывается куском линолеума или ламината, огораживается с открытых сторон заборчиком. В загон насыпается гравий (сено, опилки), устанавливаются домики, лампы. В такой загон можно заводить несколько сухопутных черепах или даже крупных экзотических. Огораживать можно деревянным заборчиком, высота которого должна превышать длину черепахи в 2-3 р.
	2. Аквариум стеклянныйАквариум горизонтального типа также можно использовать как террариум. Желательно брать аквариум для водных черепах, у которого в крышке есть место для УФ лампы и есть удобные отверстия для вентиляции, но без бережка.
	3. Пластиковый контейнер (большой) или переноскаОн обладает низкой стоимостью, большой площадью. Важно правильно и удобно разместить лампы. Лучше частично закрывать его сверху, чтобы тепло не уходило. Для маленьких черепашат на первых порах сгодится и переноска, главное - умудриться разместить над ней лампы, а в ней - домик. Неплохо подходит большой контейнер для грызунов.
	4. Деревянный ящикОн обладает низкой стоимостью, большой площадью. Важно правильно и удобно разместить лампы. Лучше, если он будет закрыт с 5 сторон, а спереди у него будет стекло. Хороший вариант - высокая и широкая полка со сдвигающимся стеклом. Не забывайте об отверстиях для вентиляции и для ламп. Деревянное дно лучше заранее покрыть пластиком или ламинатом.
	5. Полка шкафаТут придется постараться и просверлить вентиляционные отверстия и прикрепить лампы. Полка должна быть достаточно широкой и высокой, чтобы черепаха не получила ожог.

Место установки террариума 

Месторасположение террариума, а также количество черепах, которые будут в нем жить надо выбирать заранее. Лучше рассчитывать на 2 особи, кроме того надо помнить, что черепахи растут, так что террариум должен быть "на вырост".

Оптимальное помещение для них – северная сторона или темная комната. Дело в том, что яркое солнце, проникая в помещение, настолько сильно нагревает закрытые со всех сторон террариумы, что те вентиляционные отверстия, что предусмотрены конструкцией, не могут противостоять перегреву. Температура в террариуме может подняться до 40 С, что многим животных грозит смертью. По этой же причине нельзя использовать для размещения террариумов мансарды и чердаки. Даже кондиционер не может спасти помещения от перегрева.

Владельцам коттеджей можно порекомендовать использовать для размещения коллекции полуподвальные или подвальные помещения, но с хорошей гидро- и теплоизоляцией. Иначе во время половодья или после ливней придется заниматься откачиванием из подвалов воды.
Место для террариума можно найти даже в небольшой комнате: в простенке, у глухой двери, на стене (при небольшой массе сооружения). Однако не рекомендуется совмещать террариумы, особенно влажные, с телевизионной или другой аппаратурой и компьютерами. Случайно попавшая в них вода может вывести их из строя или стать причиной пожара.
Проще всего разместить один террариум. При наличии нескольких придется изготавливать стойку. Материал, из которого ее делают, зависит от размеров и типа террариума. Если он небольшой, то вполне подойдут деревянные конструкции, иначе придется использовать стальной уголок или трубу прямоугольного сечения. На нижних полках размещают холодолюбивые виды, на верхних – теплолюбивые. При необходимости полки дополнительно теплоизолируют  с помощью листов пенопласта. Лучше, если террариумы для холодолюбивых и для теплолюбивых животных находятся в разных комнатах.

(по материалам книги Гуржия А.Н.)

Временное/карантинное содержание

Для карантинного содержания подойдет коробка (лучше не картонная) или пластиковый короб. Рядом, на высоте примерно тридцати сантиметров закрепите УФ-лампу (в крайнем случае, подойдет настольная лампа лампочкой накаливания ватт на 60.) так, чтобы она освещала половину площади коробки. На другой половине можно насыпать побольше опилок или положить пучок сена, чтобы черепаха могла в него зарыться. Важное замечание: комната, где будет стоять эта коробка должна быть теплой (+20-22 С). 

Вентиляция и климат

Вентиляционные отверстия в террариуме должны быть наверху и либо по бокам, либо снизу. Для нагрева в черепашьих террариумах обычно не используют термошнуры и термоковрики, а используют лампу накаливания до 60 Вт. Нижний подогрев может быть вреден для почек.

Лампа накаливания располагается в одном углу и образует теплую зону, где черепаха греется и принимает пищу, туда же для тропических черепах ставится купалка. В противоположном углу, куда не достает свет ламп, будет прохладная зона, там надо устанавливать домик. Обычно в теплом углу температура должна быть около 30-32 С, а в холодном - 25-28 С.

Померанский шпиц: информация для владельца

Померанский шпиц - это декоративная порода, очень красивая и умная, обладает шикарным темпераментом, благодаря чему эта порода стала очень популярной во всем мире. Представители породы померанский шпиц отличаются ростом в холке (18 - 22 см), весом (1,5 - 3 кг) и различными окрасами шерстяного покрова, а также внутрипородными типами (мишка, лисий, классический). Померанский шпиц является самым маленьким представителем немецких шпицев. Мишки - померашки имеют множество поклонников и ценителей во всех странах мира!     Многие известные киноактеры, политики, спортсмены, певцы имеют в качестве домашнего любимца померанского шпица.
Немецкий шпиц имеет несколько ростовых внутрипородных разновидностей и каждая из них имеет определенные окрасы и размеры, соответствующие стандарту породы.

Разновидности немецкого шпица по росту и окрасу:

1. Вольфшпиц (кеесхонд) - имеет зонарно - серый окрас и высота в холке 43 - 55 см. 
2. Большой шпиц (гроссшпиц) - бывает черного, коричневого и белого окрасов, а высота в холке 42 - 55 см. 
3. Средний шпиц (миттельшпиц) -  может быть представителем следующих окрасов - черный, коричневый, белый, оранж, зонарно - серый, кремовый, высота 30 - 38 см. 
4. Малый шпиц (кляйншпиц) - имеет окрасы : коричневый, оранжевый, черный, белый, зонарно - серый, пати - колор и т.д., высота от 23 до 29 см. 
5. Померанский (карликовый, миниатюрный, цвергщпиц) - его окрасы: оранж, крем - сейбл, кремовый, зонарно - серый, зонарно - песочный, пати - колор (двухцветный), белый, черный, высота в холке от 18 до 22 см.

Вес шпица должен быть пропорционален росту. 

 

Немецкий миниатюрный шпиц имеет несколько внутрипородных типов:

• Классический - такие шпицы имеют гармоничное тело, длинный шерстяной покров умеренной густоты, выраженный шерстяной воротник, по стандарту породы стоп (переход от лба к морде) - не резкий, пропорциональное соотношение морды шпица и черепной части головы составляет 4:2. Хвост средней длины. 
• Фокс (лисий) - такой шпиц имеет пропорциональное сложение тела, шерстяной покров его беднее чем у классического шпица, они отличаются высокими лапами, длина головы больше, морда тоже удлиненная и заужена к кончику носа, узкие лапы, длинные пальцы, длинный хвост.
• Померанский (Пом шпиц) - такие шпицы имеют более круглый силуэт, необыкновенно красивый шерстяной покров, который имеет отличительную особенность - длинна подшерстка и осевого волоса практически одинакова, глазки большие округлые, коротенькая мордочка, маленькие ушки, компактный квадратный корпус, лапы покрыты густым подшерстком, хвостик всегда прямой и короткий. 
  

 История происхождения породы померанский шпиц

Померанский шпиц - означает миниатюрный шпиц, порода была выведена на севере Германии в Померании, на основе немецких обычных шпицев. В 1450 году появилось название - шпицхунд, а только в начале 18 века началась селекционная работа с породой.  Изначально шпицы были дворовыми собаками, но своей красотой они привлекли знать и шпиц стал домашним любимцем. В то время самый маленький шпиц весил 5-7 кг. Они стали очень популярны не только в Германии, но и в Америке. Порода была признана в 1900 году и следовательно первый стандарт породы померанский шпиц был опубликован тоже в 1900 году. В 1909 году, официально был признан, первый Клуб померанских шпицев Америки и в 1911 году была проведена первая выставка померанских шпицев. В 19 веке шпиц был завезен в Россию, эта порода  стала очень популярной. В Москве проводились выставки, в которых участвовали в основном малые шпицы.  В наше время американские шпицы считаются лучшими в мире. Необыкновенно красивым померанца делает его шерстяной покров, который состоит из очень густого подшерстка и длинного осевого волоса. Щенки померанского шпица маленькие по размеру. Их взрослый вес колеблется от 1,8 кг до 3,5 кг. Рост в холке от 18 -см. до 22 см.

Впервые, на выставках в Америке, появился померанский шпиц в 1982 году, только через два года порода была признана самостоятельной. В Европе померанский шпиц официально называется - карликовый немецкий, а в Америке - померанец. 

 

Описание породы померанский шпиц, главные ее особенности 

 

Померанский шпиц - отличный друг и компаньон, очень активен, энергичен и подвижен, любит много внимания, очень предан, отлично себя будет чувствовать как в маленькой квартирке так и в большом доме. Померанский шпиц станет лучшим другом Вашему ребенку, ведь его ласковый и нежный характер не оставит безразличным никого. Порода очень умная и сообразительная, следовательно, щеночки и взрослые представители породы легко поддаются дрессировке. Померанский шпиц любит прогулки, но не продолжительные, очень аккуратен и всегда выглядит чистым

Маленькие размеры не мешают померанцам быть отличным охранником, их смелость, решительность, самодостаточность, звонкий голос и отличный слух не уступают большим собакам. Померанский шпиц требует постоянного ухода за шерстью, это даст возможность Вашему любимцу выглядеть всегда великолепно. Если Вы еще не обладатель такого чуда, тогда Вам нужно обязательно свыкнуться с ежедневным процессом расчесывания, прежде чем купить себе щенка померанского шпица, ведь цена его не мала, а забот и хлопот будет много. Но, всегда можно обратиться к профессиональному грумеру и сделать Вашему любимому питомцу уникальную стрижку. 

 

Померанский шпиц не требует частого купания, густой подшерсток шерстяного покрова позволяет померанцам долго быть чистым и выглядеть потрясающе.

При хорошем уходе продолжительность жизни померанского шпица составляет 18 - 20 лет, но средняя продолжительность жизни миниатюрных мишек составляет 12 - 14 лет. Хороший уход за шпицем подразумевает прежде всего правильное кормление, исключающее вредные продукты, при этом необходимо  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживаться режима в кормлении. Зачастую хозяева перекармливают своих питомцев, по причине чрезмерной опеки. В таких случаях померанцы страдают ожирением. Стадия ожирения показывает насколько переедание навредило шпицу. Давно не секрет, что ожирение укорачивает продолжительность жизни не только людям, но и всем представителям породы померанский шпиц!